Un guide pour prendre soin des serpents verts de compagnie

Les serpents verts rugueux et lisses sont étroitement liés et, bien qu’il y ait quelques différences entre eux, leurs soins en captivité sont essentiellement les mêmes. Ce sont tous deux de petits serpents au corps mince qui sont originaires d’Amérique du Nord, où leur nombre est menacé ou en voie de disparition dans de nombreux États. Les deux espèces sont d’un vert émeraude brillant avec un ventre jaune pâle ou crème ; on rapporte qu’elles prennent un ton bleuté lorsqu’elles sont excitées. Dans le commerce des animaux de compagnie, on voit plus souvent des serpents verts rugueux que des serpents verts lisses, mais les deux font de bons animaux de compagnie « d’apparence seulement » pour le gardien de reptiles expérimenté. Comme ils sont timides et préfèrent les habitats calmes, ils ne sont pas les mieux adaptés pour un gardien de serpents débutant ou pour des environnements avec de jeunes enfants.

Aperçu des espèces

Noms communs : Serpent vert rugueux, serpent vert lisse, serpent d’herbe, serpent fouetté vert, serpent de jardin, serpent de vigne, serpent vert à carène.

Noms scientifiques: Opheodrys aestivus, Opheodrys vernalis

Taille adulte : Les serpents verts rugueux mesurent environ 2 à 3 pieds de long ; les serpents verts lisses sont plus petits et plus courts, à environ 2 pieds.

Espérance de vie : 6 à 8 ans ; 15 ans ont été signalés

Comportement et tempérament du serpent vert

Les serpents verts sont verts parce qu’ils sont arboricoles ; ils passent la plupart de leur temps à se suspendre et à chasser dans les plantes et les arbres. Les serpents verts ont tendance à être des serpents timides et timorés. Ils peuvent être nerveux et réticents à se nourrir et ne sont donc pas recommandés aux propriétaires de serpents débutants. Les serpents verts lisses et rugueux ont également tendance à être stressés par les manipulations, ils sont donc mieux adaptés à la simple observation.

Héberger le serpent vert

Les serpents verts sont de petits serpents, donc même si vous n’avez pas besoin d’un énorme réservoir, vous devez prévoir un espace vertical pour grimper. Comme les serpents verts sont paisibles, ils peuvent aussi être gardés en groupe – trois d’entre eux peuvent vivre confortablement dans un enclos de 30 gallons.

Un char hexagonal de 30 gallons est un bon choix car il offre beaucoup d’espace pour la verdure ainsi que des cachettes. Comme les serpents verts rugueux et lisses ont tous deux un corps mince, une enceinte à l’épreuve des évasions est indispensable. Le réservoir devra être muni d’un couvercle à mailles fines très serré pour empêcher les évasions. Les couvercles fermés sont les plus efficaces.

Les serpents verts qui n’ont pas beaucoup de verdure pour se cacher seront stressés. Ces serpents sont suffisamment petits pour que des plantes vivantes comme le lierre, le pothos et d’autres plantes non toxiques se débrouillent bien dans le réservoir, et même les plantes de soie travaillent en un clin d’œil. La verdure doit remplir au moins 50 % de la cuve. Des branches et des vignes doivent également être prévues pour grimper. Prévoyez également des boîtes de peaux.

Chaleur

Une source de chaleur aérienne telle qu’une ampoule (lumière blanche le jour et rouge ou bleu/violet la nuit) ou un émetteur de chaleur en céramique est la meilleure solution. La source de chaleur aérienne peut être complétée par la chaleur d’un tapis chauffant sous le réservoir, mais assurez-vous que votre serpent ne peut pas s’asseoir directement sur le verre chauffé, car des brûlures thermiques pourraient s’ensuivre.

Le gradient de température suggéré pour les serpents verts est de 21 à 27 °C, bien que certaines références suggèrent une plage plus élevée. La nuit, on peut laisser la température descendre entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F).

Lumière

Comme ils sont diurnes, ces serpents doivent également avoir une ampoule UVA/UVB allumée pendant 10 à 12 heures par jour. Toute lumière visible et toute source de lumière UVB doivent être éteintes la nuit pour donner au serpent un cycle lumière-obscurité.

En supposant que votre serpent n’aura pas accès à la lumière du soleil, les lampes pour reptiles ou iguanes de ZooMed et la Vita-Lite de Durotest sont deux bons produits. Remplacez les sources de lumière UVB tous les six mois.

Humidité

Cette espèce n’a pas besoin d’une humidité élevée. En plus d’une certaine brumisation occasionnelle, l’antenne parabolique du serpent ajoute à l’humidité du réservoir qui doit être maintenue à environ 40 à 50 %. Utilisez un hygromètre pour mesurer les niveaux intérieurs, et surveillez de près pendant les mois d’hiver secs si vous gardez votre serpent dans un climat plus froid. Une augmentation temporaire du taux d’humidité jusqu’à 60 % aidera tout serpent pendant son processus de mue.

Substrat

Les matériaux qui tapissent le fond de l’enceinte (le substrat) doivent être choisis avec soin, à la fois pour la sécurité des serpents verts et pour la facilité de nettoyage. Pour ces serpents arboricoles, le tapis de reptile est un bon choix, tout comme les simples serviettes en papier ou le journal incrusté. Il est préférable d’éviter les matériaux de substrat qui pourraient être ingérés accidentellement.

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Nourriture et eau

Les serpents verts sont insectivores et font partie des rares serpents dont le régime alimentaire est entièrement composé d’insectes et de vers. Dans la nature, ils consomment une variété de proies comme les grillons, les papillons de nuit, les sauterelles, les chenilles, les larves de mouches, les araignées et les vers.

En captivité, l’alimentation se compose principalement de proies à corps mou comme les chenilles, bien qu’il soit extrêmement important de veiller à ce que le régime alimentaire soit toujours varié. Dans la mesure du possible, ajoutez des éléments tels que des araignées sans pesticides, des papillons de nuit, des mouches et leurs larves.

Les vers de farine, les sauterelles et les grillons peuvent être donnés aux serpents verts, mais seulement occasionnellement, car tout insecte ayant un exosquelette coriace peut présenter un risque d’impaction s’il est consommé trop souvent. Ne cueillez que les vers de farine fraîchement mûrs pour réduire les risques. D’autres vers mous, tels que les vers de cire, peuvent également être proposés à l’occasion. Veillez à ne pas proposer de proies plus larges que le corps de votre serpent.

Toutes les proies doivent être chargées dans les intestins, ce qui signifie qu’elles ont elles-mêmes reçu une alimentation nutritive – y compris un supplément de vitamines et de minéraux – avant d’être offertes aux serpents verts. Les proies doivent également être dépoussiérées avec un supplément de calcium plusieurs fois par semaine.

Nourrissez vos serpents verts plusieurs fois par jour, en faisant la somme de ce qu’ils mangeront sur une période de 20 minutes. Mais les jours de nourrissage ne devraient être qu’une ou deux fois par semaine. En vous nourrissant à l’aube ou au crépuscule, vous obtiendrez le serpent le plus disposé à manger, mais si votre serpent n’est toujours pas intéressé par la nourriture, essayez de déplacer l’enclos vers une pièce plus calme où il y a moins d’activité.

Tout comme les lézards arboricoles, ces serpents préfèrent boire les gouttelettes d’eau des feuilles plutôt que celles d’un bol ou d’une autre source d’eau souterraine, de sorte qu’une brumisation quotidienne de la verdure est nécessaire. Toutefois, il est toujours important de prévoir une cuvette d’eau peu profonde, suffisamment grande pour que le serpent puisse y grimper afin de s’y tremper entièrement, mais suffisamment peu profonde pour éviter la noyade.

Problèmes de santé et de comportement courants

Certains problèmes de santé devraient être pris en charge par un vétérinaire reptilien. Les deux types de serpents verts sont sujets à des infections fongiques et respiratoires. Une respiration à bouche ouverte et une respiration sifflante sont les signes d’une infection respiratoire, et la décoloration de la peau est généralement un symptôme d’une infection fongique.

Une autre maladie courante chez les serpents, y compris le serpent vert, est la pourriture buccale, ou stomatite infectieuse. Cette infection bactérienne de la bouche provoque des bulles de salive et une inflammation dans et autour de la bouche. Si elle n’est pas traitée, le serpent peut perdre ses dents lorsque l’infection atteint l’os.

Choisir son serpent vert

On s’inquiète du déclin des populations de ces deux espèces de serpents dans la nature, peut-être en raison de la perte d’habitat et de l’utilisation de pesticides. Dans certains États, l’une de ces espèces ou les deux sont considérées comme menacées ou en voie d’extinction. N’oubliez pas que le prélèvement de ces serpents dans la nature peut être illégal selon l’endroit où vous vivez ; vous risquez d’épuiser davantage une population déjà en déclin si elle est en danger ou même menacée dans votre région.

Il est préférable de trouver un serpent vert élevé en captivité car les spécimens capturés à l’état sauvage sont beaucoup plus susceptibles de subir un stress important et ont du mal à s’adapter à la captivité. Les serpents capturés à l’état sauvage peuvent également porter une lourde charge parasitaire.

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